清朝開創的滿漢全席里面都有些什么菜呢?滿漢全席為什么如此受清朝皇帝追捧呢，這是很多人都很好奇的問題?下面趣歷史小編就為大家帶來詳細解答 。
清朝的滿漢全席 ， 似乎以揚州為最(作為江南的官場菜)，李斗的《揚州畫舫錄》里有詳細記載 。我又分別查閱了川式、廣式、鄂式滿漢全席的膳單，發現各地因口味不同，菜目也大有變異，但幾乎都以山珍海味為主體 。雖未現場親臨，僅僅這一份份文字的菜譜就令我眼花繚亂 。古人啊古人 ， 為什么對吃有這么高的熱情，這么多的創造?
清宮的廚房 ， 該叫做御膳房 。給皇帝燒飯的人，肯定是一流的大廚，屬于“御用” 。世間有兩個行當最怕被“御用”，其一是文人，其二則是廚師 。宮廷詩人只會歌功頌德，天子腳下的廚子呢，同樣只能變著花樣討主人歡心 。而且肯定是戰戰兢兢的 。生怕鹽擱多點或少點了(諸如此類)，會敗壞了皇帝的胃口，甚至可能招來殺身之禍 。這導致他們不可能絕對放松 。而無論藝術還是烹調，都必須在放松的狀態下，才會有創意，才能出效果 。
滿漢全席，屬于清代宮廷菜的“代表作”，據稱“以禮儀隆重正規、用料名貴考究、菜點品種繁多而聞名于世，古今中外筵席的席面上無有其匹 。”
談遷《北游錄·紀聞下》記述其源起:“款客 ， 撤一席又進一席，貴其迭也……英王在時，嘗宴諸將，可二百席 。”甚至連吃三天三夜 。真夠為難那些廚師!他們要挖空心思 ， 避免菜肴的雷同 。猶如寫格律詩，既要合轍押韻、對仗工整 ， 字眼還不能重復 。這不是讓人戴著鐐銬跳舞嗎?

余生也晚 ， 沒嘗到滿漢全席 。但我想也就那么回事 。到了最后，無論對于廚師還是食客，恐怕都是機械性的了 。都會不同程度地出現“審美疲勞” 。烹調一旦成為徹底的勞動，則沒多大意思了 。它其實也需要靈感乃至“神來之筆”的 。滿漢全席的風格，在我想像中，相當于腐朽的漢賦，那種蹩腳、做作的駢體文，徒然具備冗長的句式、華麗的辭藻而已，卻缺乏靈魂 。過于油膩 ， 會讓人倒胃口的 。
從滿漢全席可以看出，大清帝國的皇室，在飲食方面，喜歡擺闊，甚至到了鋪張浪費的程度 。很典型的是在坐吃山空 。與這個王朝的命運極其相似 。
【清朝皇帝為什么會大興所謂“滿漢全席”?滿漢全席菜式詳細介紹】自南北朝的北齊開始，皇室膳食皆由光祿寺執掌，下轄大官、肴藏、清漳(酒)等署 ， 唐宋直至明代，皆沿襲此制 。“至清，光祿寺成外廷職司 ， 掌管的僅是祭祀所用的飲食，雖機構仍大，因經費有限，變為冷署 。皇帝的膳飲，則由內務府負責 。內務府所屬的茶房、清茶房、外膳房、內膳房、內餑餑房、外餑餑房、酒醋房、菜庫等組織嚴密 ， 人員眾多，分工明確 。僅內膳房下就設有葷局、素局、點心局、飯局、掛爐局、司房等部門，配備的庖長(總廚)、副庖長(副總廚)、庖人(廚師)、廚役、蘇拉(雜役)等不計其數 。”這是著有《中國古代筵席》一書的李登年先生，在他經營的天然居賓館告訴我的 。我聽后長嘆:唉，為照顧皇帝的那張嘴 ， 都要建立起一支龐大的行政機構——中國封建社會的腐敗 ， 可見一斑 。
乾隆年間《國朝宮史》:御膳房“專司上(皇帝)用膳饈、各宮饌口、各處供獻、節令宴席、隨侍坐更等事 。”在“編制”上計有總管太監三名，首領太監十名 ， 太監百名，外圍人員(廚役、雜役)更是數以千計 。此外，皇太后、皇后、貴妃等還各自開各自的小灶 ， 即私廚 。
譬如慈禧的私廚叫西膳房 。“選派許多技藝高超的廚役應差，其規制較御膳房尤有過之 。慈禧進餐，只是捧膳食盒的小太監就有幾百人 ， 當年排場自可想見 。為迎合慈禧的嗜欲，西膳房的廚役們挖空心思制作各種各樣美點佳肴 。據載，當年西膳房廚役能制作點心四百余種，菜品四千余種，可謂花樣繁多，應有盡有 。慈禧吃得高興時，還常給一些菜肴賜名 。”(引自呂英凡《清人飲饌軼事札記》)慈禧的一頓飯，隆重得就像閱兵儀式，夠太監們(儀仗隊?)操練一陣的 。
查閱《清宮內務府檔案》，發現各位帝后的一系列食單 ， 看得人“眼暈” 。喜慶節日自然山珍海味，就連日常的早點 ， 都不愿湊和 。
僅以乾隆的早膳食單為例(已是最簡單的了):燕窩紅白鴨子南鮮熱鍋一品，酒燉肉燉豆腐一品 ， 清蒸鴨子烀豬肉鹿尾攢盤一品，竹節卷小饅首一品，舒妃、穎妃、愉妃、豫妃、進菜四品，餑餑二品，琺瑯葵花盒小菜一品，琺瑯銀碟小菜四品，隨送面一品，老米水膳一品 。另外還有額食四桌:二號黃碗菜四品、羊肉絲一品、奶子八品 ， 共十三品一桌;餑餑十五品一桌;盤肉八品一桌;羊肉二方一桌 。這還只是皇帝的早飯(便餐)，菜品即達五十三種 。晚飯，又增加到七十五種 。
至于逢年過節 ， 譬如除夕宴，乾隆午膳單上的菜品超過一百二十件 。哪像供應一個人吃喝的?皇帝長著多大的嘴、多大的肚子?估計許多菜肴 ， 只是蜻蜓點水般嘗一筷子 。還有些純粹作為擺設，用來“喂”一“喂”皇帝的眼睛 。
近年來清宮戲熱播，每拍攝帝王將相的飲饌，常常只能象征性地布置幾副碗筷，鏡頭一晃而過 。沒法追求逼真的效果呀 。一方面付不起那成本，另一方面，也說明當代人對帝制時代的宮廷筵席一知半解，甚至根本無從想像 。所以清宮戲里，真正的美食缺席 。
唉，即使能找到帝后的食單，也找不到能據此“命題作文”的大廚子 。某些宮廷菜就這樣失傳了 。
皇帝不僅自己吃飯講究 ， 還喜歡大宴賓客 。千叟筵就挺有代表性的 。在中國筵席史上留下了“天下之最”的記錄:“清代皇帝為全國上千名老人舉辦的宮廷筵席 ， 由于參加者人多年長 ， 又是皇帝親自主持的，其規模之大、等級之高、耗資之巨，在古代筵席史上都是罕見的 。千叟筵的參加者遍及全國各地 ， 都由皇帝親自確定，交有關衙門通知，按路途遠近提前啟程，路遠的甚至得提前兩個月曉行夜宿，兼程赴京 。”(李登年語)
千叟筵首創者是康熙 ， 他六十大壽時，想與民同樂 ， 又為表示關心眾多“離退休老干部”，在三天之內兩次開筵，僅六十五歲以上的老人就邀請來近三千位 。九年后 ， 再設千叟筵，又有一千多位老人 ， 分滿漢兩批入席 。真正是夕陽無限好啊 。
康熙的創舉，又被乾隆刻意模仿 。乾隆五十年正月，他為慶賀自己年過七旬又喜得五世元孫，在皇極殿大擺千叟筵 ， 除寶座前的御筵外，共列席八百桌，有三千老人參加 。分一等與次等兩種 。一等為:火鍋二個 ， 豬肉片一個，煺羊肉片一個，鹿尾燒鹿肉一盤 ， 煺羊肉烏叉一盤，葷菜四碗，蒸食壽意一盤，爐食壽食一盤，螺螄盒小菜二個，烏木筋二只，肉絲燙飯 。次等則稍遜一籌 。
清代的宮廷大宴 ， 繼滿漢全席之后，還有全羊席，是專門招待伊斯蘭教客人的最高檔次筵席 。“全羊席的菜點安排和上菜順序依照滿漢全席進行，但筵廳要求突出伊斯教的特色，桌布用藍布或白布縫上藍色‘清真’二字 。”(李登年語)能用羊身上各個部位，腦、耳、鼻、舌、唇、腮、眼珠、眼皮、乃至心肝肚腸腰尾血等料 ， 烹飪出一系列名稱奇異、口味雋永的特色菜肴，夠有本事的 。
花錢如流水的慈禧太后 ， 把清宮的“飲食文化”推向極致 。她喜歡邊吃邊看戲 。長春宮、寧壽宮、頤和園等處，都有為之搭設的戲臺，共七八座 。宮內除有西膳房外，還有專為老佛爺演戲的班子，可謂一條龍服務 。
光緒十年(一八八四年)，慈禧五十大壽，慶典期間訂在體和殿用膳，每日飯菜在百種以上 。“主食五六十種 ， 茶點二三十樣，菜一百二十多個 。每天消耗豬羊肉五百斤、雞鴨一百多只 。一日的飯食竟耗費白銀六十兩 。僅廚房做飯、做茶點和端飯等項 ， 就役使四百五十人，每天侍奉她的太監、宮女有一百八十人之多 。”(張亞男語)真是把她當祖宗一樣供起來 。
慈禧太后還常接受達官貴人呈示敬意的貢席 。譬如光緒二十年(一八九四年) ， 茲禧六十壽辰，衍圣公孔令貽(孔子七十六代孫)攜妻隨母進京拜賀，其母彭氏、其妻陶氏各向慈禧進貢一桌價值二百四十兩白銀的壽席 。大家無法體會其色、香、味，不妨讀讀這份食單 。
海碗菜二品:八仙鴨子，鍋燒鯉魚 。中碗菜四品:清蒸白木耳 ， 葫蘆大吉翅子，壽字鴨羹 ， 黃燜魚骨 。大碗菜四品:燕窩萬字金銀鴨塊，燕窩壽字紅白鴨絲，燕窩無字三鮮鴨絲，燕窩疆字口蘑肥雞 。懷碗菜四品:熘魚片，燴鴨腰，燴蝦仁，雞絲子 。碟菜六品:桂花翅子，炒茭白，芽韭炒肉，烹鮮蝦，蜜制金腿，炒黃瓜醬 。片盤二品:掛爐豬，掛爐鴨 。克食二桌:蒸食四盤，爐食四盤 ， 豬食四盤，羊食四盤 。餑餑四品:壽字油糕，壽字木樨糕，百壽桃，如意卷 。燕窩八仙湯 。雞絲鹵面 。


——據說這還只是一份早膳 。讓人看了，即使沒吃，也撐得慌呀 。
清宮的吃 ， 浩浩蕩蕩，如今只留在紙上了 。我們既無緣又無福消受，就多讀幾篇遺存下來的宮廷菜單，把美食當做美文來讀，也算間接地過把癮 。這是清宮秘史中的“秘史” 。
不管清宮的精神文明如何 ， 物質文明倒是有目共睹的 。
我還查閱到一系列描寫清宮飲食的繪畫，《重萃宮小宴圖》、《紫光閣賜宴圖》等等 。畫面上太監們要么正在布置酒桌，要么像民間的店小二一樣端著冷肴熱炒，穿梭于雕梁畫棟間 ， 總之忙得不亦樂乎 。跟食單相比，這些繪畫要更寫實些 ， 形象地出現了那離我們已無限遙遠的熱鬧場景 。想來是宮廷畫家的手筆 。否則誰敢如此大膽地“偷窺”、“偷拍”皇帝的吃相?
末代皇帝溥儀，在《我的前半生》中，透露了他在民國六年三月的一份早膳食單 。其時他已退位，卻依舊保留著宮廷飲膳的習慣和那種豪奢的檔次:
口蘑肥雞、三鮮鴨子、五綹雞絲、燉肉、燉肚肺、肉片燉白菜、黃燜羊肉、羊肉燉菠菜豆腐、櫻桃肉山藥爐肉燉白菜、羊肉片川小蘿卜、鴨條熘海參、鴨丁熘葛仙米、燒慈菇、肉片燜玉蘭片、羊肉絲燜跑跶絲、炸春卷、黃韭菜炒肉、熏時花小肚、鹵煮豆腐、熏干絲、烹掐菜、花椒油炒白菜絲、五香干、祭神肉片湯、白煮塞勒、烹白肉、
——丟掉了江山，他還有心情大吃二喝?或許 ， 對于這位尷尬的遜帝而言，吃 ， 純粹是一種儀式 。做給別人看的，同時也是給自己看的 。是一種自我安慰:噢，“生活質量”并沒有下降嘛!
清宮的吃，終于在溥儀這兒畫上了句號 。
皇帝的飲食，即使對于民主時代的中國人而言，仍然像一個小小的神話 。既有聲討或好奇，也不貶羨慕的成分 。取消帝制之后，卻出現了“仿膳”，而且直到今天還在營業——這本身就是挺有說服力的例子 。仿膳，其實在“克隆”清宮的吃 。
清代的揚州，也能擺滿漢全席的(菜品多達134道)，有點跟北京分庭抗禮或夸奇斗富的味道 。我比較過兩地滿漢筵的菜單 ， 覺得在選料的豐富與昂貴方面，揚州毫不遜色 。燕窩魚翅、熊掌猩唇、海參鮑魚、駝峰鹿尾，乃至如今已因為“非典”而出名的果子貍什么的，一應俱全 。我特意留心揚州人如何烹飪果子貍的 。原來用梨片伴蒸 。果味一定更濃 。估計揚州滿漢全席的制作技法以及口味 ， 也比北京有過之而無不及 。在清朝 ， 揚州的大廚師 ， 肯定能抓住皇帝的胃 。否則康、雍、乾他們，干嘛那么愛忙里偷閑下江南呢?除了美景、美人之外，美食絕對也是誘惑之一 。
揚州的碼頭 ， 系過風流皇帝的龍舟 。揚州這座城市，自然也就沾染上幾分風流 。食色，性也 。揚州的飲食文化，也是很見真性情的 。這舊中國的富人區，頗舍得為美味而一擲千金 。僅就清代而言 ， 富得流油的鹽商匯集，揚州八怪的詩書畫就是靠他們哄抬起來的;重賞之下，難道還培養不出一群技藝絕佳的廚子?除了清風明月，又有什么是錢買不到的?山珍海味 ， 美酒佳人，沒啥了不起的 。所謂“漕運之地必有美食”，說到底是在比拼經濟實力 。正如揚州的滿漢全席，并不僅僅在招待前來視察的帝王將相(公款吃喝之風古已有之) ， 也吸引著靠倒騰東西起家的“大款”們，為了抬高自己的地位或滿足虛榮心而跟從性消費 。點一桌滿漢筵宴請幾位官場朋友，微醺之際，小老板以為自己儼然已進入上流社會了 。官商不分家嘛 ， 各取所需 。滿漢筵在揚州風行一時，不能說沒有權錢交易的投影 。至少也是為了沾一點遙遠的皇氣 。否則干嘛不點叫化雞呢?揚州的富商，還是趨附權貴而卑鄙乞丐的 。當然 ， 這也是普天下生意人頗難避免的通病 。
滿漢全席 ， 就是這樣自宮廷流入民間的 。它在揚州，順利地完成了由權力到財富的“軟著陸” 。要知道，它一開始，尚是一種不平等的筵席 。對漢人 ， 只限于二品以上官員享用 。揚州的商人，靠原始積累的金錢，逐漸爭取到這種資格 。清代李斗《揚州畫舫錄》所記滿漢全席菜譜，最初是乾隆巡幸揚州時地方官準備的接駕筵的檔次，后來終于也“世俗化”了 。正如“御膳”演變成“仿膳”，揚州人有錢了，也就充滿好奇心：想嘗嘗皇帝吃過些什么 。揚州版的滿漢全席(盜版?)其實是虛榮心的盛宴 。
揚州在當時絕對是一座虛榮心很重的城市 。即使飲食方面也會趕潮流的 。況且它也具備趕潮流的雄厚資本 。我相信在揚州之后，才陸續有了川式的、廣式的、鄂式的滿漢全席(基本上都流行于晚清至民國年間) 。而《揚州畫舫錄》里所記載的，據稱是見諸史料中最早的滿漢全席菜單，該書還注明這種大席系“上買賣街前后寺觀”的“大廚房”所制，專“備六司百官”食用 。可見尚屬于特權階級 。揚州想方設法使所謂的特權變成了商品 。揚州人的商業頭腦可謂無所不用 。他們畢竟不是飽食終日之輩 。
揚州的滿漢全席，肯定經過改良的 。是淮揚風味與宮廷菜的結合，是細膩、恬淡與粗獷、華貴的結合，婉約派與豪放派(“楊柳岸曉風殘月”與“大江東去”)的結合 。這份南北兼顧的菜單里，既有魚肚煨火腿、鮮蟶蘿卜絲羹、魚翅螃蟹羹、鯊魚皮雞汁羹、鮑魚燴珍珠菜、糟蒸鰣魚、雞筍粥、淡菜蝦子湯、甲魚肉片子湯等鮮美精致的菜肴 ， 也不乏白煮豬羊肉、油炸豬羊肉、炙烤豬羊肉以及豬雜什、羊雜什等游牧民族風格的簡易食品，真正是“雙重性格” 。我甚至從中發現了掛爐走油鴨 。估計是全聚德烤鴨的前身吧?

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